Спиральный корпус создаёт впечатление массивности стола без увеличения его реального веса или использования дорогой цельной древесины. Здесь используется приём, применяемый в конструкциях крыльев самолётов, собранных из лонжеронов и нервюр. Благодаря внутренним перегородкам, соединяющим внешнюю тонкую фанерную обшивку, получается необыкновенно прочная и лёгкая конструкция. Такие спиральные или изогнутые корпуса можно использовать для изготовления полок и других элементов мебели.
Кроме того, нужно освоить технологию вырезания детали неправильной формы по шаблону. В данном случае — это единственный способ получить одинаковые элементы обшивки.
На рисунке показаны четыре основные части стола — верхний и нижний элементы обшивки, 25 внутренних перегородок и 4 ножки из дерева и алюминия. Результаты работы зависят от точности изготовления шаблона для элементов обшивки.

ЭЛЕМЕНТЫ ОБШИВКИ

На рисунке показано взаимное расположение фрезы, шаблона и обрабатываемой детали при удалении припуска с кромки для точного совпадения детали с контуром шаблона. Тут всё зависит от точности шаблона, так как все его дефекты будут точно скопированы на детали. Но шаблон целесообразно использовать только для обработки внешних кромок. Круглые внутренние проёмы можно выбрать намного проще.
Берут ДВП толщиной 6 мм и размерами 1,2x1,2 м. Размечают на ней центр и из него проводят прямую перпендикулярно кромке. Кольцевой пилой из доски толщиной 37 мм вырезают диск 050 мм и прикрепляют его шурупами в центре будущего шаблона. К боковой кромке диска, где радиальная линия пересекается с кромкой диска, скобкой прикрепляют нерастяги-вающийся шнурок. На свободном конце шнурка завязывают петельку так, чтобы расстояние между её концом и центром диска было 583 мм, и вставляют в неё кончик остро заточенного карандаша. Начиная от линии разметки ведут карандаш против часовой стрелки, одновременно наматывая шнурок на диск. Если карандаш стоит вертикально, а шнурок туго натянут, на ДВП останется спиральная линия. Чтобы разметить на заготовке для шаблона расположение перегородок и узкого конца столешницы, проводят радиусы.
Выпиливают шаблон лобзиком с мелкозубой пилкой. Пилить нужно аккуратно, не срезая карандашной линии — она должна остаться для следующей операции. Выпиливают щель между концами спирали и фиксируют их так, чтобы позже можно было выпилить круглый проём. Ручной ленточной шлифовальной машинкой, закреплённой на верстаке, зачищают наружную кромку шаблона точно до линии разметки.
Для нижнего элемента обшивки используют облицованную березовым шпоном фанеру (так как его не видно), а для верхнего элемента —облицованную шпоном ореха. К лучшей стороне березовой фанеры прикрепляют шаблон на двусторонней самоклеящейся ленте. Лобзиком с припуском 6 мм отпиливают заготовку по периметру шаблона и концы спирали.
Для формирования контура элемента обшивки потребуется фрезерный станок или ручная фрезерная машинка и фреза для обработки заподлицо. Диаметр фрезы — не важен. Отрегулировав вылет фрезы так, чтобы её подшипник шёл только по кромке шаблона (см. рис.], осторожно перемещают кромку обрабатываемой детали вдоль фрезы. За 2-3 прохода удаляют оставшийся припуск.
Прежде чем снять шаблон, в отмеченном его центре сверлят сквозное отверстие, в том числе и в фанере. Оно понадобится для выпиливания круглого внутреннего проёма. Верхний элемент обшивки делают точно так же, но на этот раз шаблон должен быть закреплён на поверхности, которая будет верхней, и соответствующим образом ориентирован.

ВЫПИЛИВАНИЕ ПРОЁМА

Укладывают обрабатываемую деталь на обрезок листового материала. Начертив окружность радиусом R-232mm, оклеивают эту линию липкой лентой, чтобы избежать скалывания. Размечают положение перегородок.
Круглое отверстие (проём) выпиливают фрезерной машинкой, закрепленной на полосе-циркуле из 6-мм ДВП. На одном её конце закреплён фрезер с прямой фрезой, а другой вращается на гвозде, вставленном в отверстие в центре обрабатываемой детали и забитый в подложку под ней. Устанавливают полосу-циркуль так, чтобы фреза шла с внутренней стороны линии разметки. Постепенно увеличивая глубину фрезерования, делают несколько проходов. Без двусторонней самоклеящейся ленты спиральный элемент столешницы мог бы сместиться, когда фреза пройдёт деталь насквозь, то есть был бы выпилен неточно, а то и повреждён.

ОКЛЕЙКА КРОМОК СТОЛЕШНИЦЫ

Для облицовки кромок столешницы можно использовать специальную фанеру (известную как «гнущаяся доска»), все волокна которой идут параллельно, поэтому она и очень хорошо гнётся. Подойдёт MDFc пропилами или тонкая фанера, наклеенная в несколько слоев. Для крепления кромочной облицовки по контуру элементов обшивки надо выбрать фальцы. Их глубина (б сторону центра) должна быть точно равна толщине кромочной обкладки. Поверхности кромок столешницы должны быть совершенно гладкими под последующую фанеровку. На обрезке делают пробные проходы и проверяют, соответствует ли глубина фальцев толщине кромочных накладок.

ПЕРЕГОРОДКИ

В таблице 1 приведена приблизительная длина каждой из 25 перегородок каркаса. Выпилив перегородки, точно подгоняют их по длине между фальцами. Перегородки делают из фанерных обрезков или используют другой листовой материал толщиной 6 мм.
Приклеивают и прочно прижимают перегородки к нижнему элементу обшивки. Они не должны выступать внутрь фальцев. Дав клею высохнуть, в нужных местах вставляют кленовые блоки для крепления ножек.
Теперь главное — точно совместить оба элемента обшивки. Ориентируясь на карандашные отметки и верхние концы перегородок, подгоняют верхний элемент обшивки. Затем на верхний элемент кладут угольник так, чтобы его лезвие свисало вниз. Проверяют, чтобы лезвие угольника одновременно касалось кромок верхнего и нижнего элементов по всему периметру. Если поучилось, проделывают эту же операцию, но уже с клеем. До стягивания сборки дают клею под верхней обшивкой 15-20 минут, чтобы он частично схватился. Иначе верхний элемент может сместиться.
Теперь переходят к кромкам столешницы. Выкраивают полосу для кромочной обкладки и приклеивают её в фальцы элементов обшивки. Но до этого стоит отметить на кромочных обкладках положение перегородок и блоков для крепления ножек. Чтобы обшить столик снаружи, нужны две полосовые обкладки. Выпиливают первую так, чтобы она закончилась на середине перегородки.

ФАНЕРОВАНИЕ

Забив все гвозди и зашпат-левав щели и дефекты, вручную шлифуют кромки столешницы. Для фанеровки удобно пользоваться шпоном с уже нанесённым на него термоклеем. Прибив один конец шпона маленьким гвоздиком, оборачивают шпоном столешницу.
На наружную кромку столешницы шпон можно приклеить с помощью бытового утюга, установленного на «хлопок». Но он не поможет на внутренней, вогнутой кромке. Тут нужен будет строительный фен и ручной валик.
Перемещают фен вдоль поверхности и сразу плотно прикатывают за ним шпон. Не приклеившиеся участки прогревают ещё раз и разгоняют пузырь от середины наружу.
В месте встречи концов фанеровки перехлёстывают концы и для точной подгонки по угольнику острым ножом обрезают сразу оба конца. Когда шпон остынет, обрезают припуски по бокам, соскребают выступивший клей и зашпатлёвывают.
Каждая ножка состоит из 5 частей: точёной ореховой заготовки, алюминиевой опоры, тонкостенной алюминиевой гильзы, подпятника с резьбовым отверстием и шпильки-шурупа. Но это не догма; ножки могут быть и проще.

ОТДЕЛКА

Используя тёмную морилку, выравнивают окраску орехового шпона и древесины, а затем покрывают их двумя слоями лака. Первым отделочный слой наносят экономно, так как растворитель может проникнуть сквозь шпон и размягчить клей. Мелкой шкуркой слегка обрабатывают поверхности после высыхания первого слоя лака, соблюдая осторожность при работе на рёбрах.