ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЕШНИЦЫ

При самостоятельном изготовлении стола в первую очередь необходимо определить его «фасон», а затем — материал, из которого будет сделана его столешница.
Самое простое — сделать столешницу из дерева. Для этого берём сосновые доски и, соединяя их вместе на клее, получаем столярную плиту. Её нужно острогать и обрезать по размерам столешницы.
Для изготовления раздвижного стола я использовал ДСП, размеры которой —600x3000x28 мм. Разметил её и разрезал по размерам (см. рис. 2) на три части. Две из них — одинаковые, размерами 600x925 мм, а третья (для вставки) — размерами 420x925 мм. Вставку можно сделать шириной до 500 мм.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОЖЕК СТОЛА

Для ножек стола я заготовил 4 бруска. Желательно, чтобы древесина их была по цвету и структуре одинаковой. В зависимости от величины стола бруски делаем сечением 75x75 мм. Можно и меньше, но ножки из брусков малого сечения смотрятся менее эффектно. Длина заготовок — 770 мм. Важно как можно точнее определить центры на каждом бруске. Я делал разметку, используя шаблон (рис. 3 и фото 3). Точить ножки следует на малой скорости станка. Я точил на скорости 1500 об/мин. Первоначально обработал верхнюю цилиндрическую часть, затем — конус средней части (055-45 мм) и последними — нижний цилиндр и опорный конус (0 44-40 мм) (фото 4). После чего можно переключить станок на высокие обороты (2300 об/мин) и все дальнейшие работы выполнить на этой скорости.
Особой осторожности требует вытачивание на ножках «шариков». Их не следует делать правильной шарообразной формы. Они хорошо смотрятся и овальными. Все размеры точёных деталей стола указаны на рис. 3. Бруски необходимо использовать не тоньше 70x70 мм.
Проточки между конусами и цилиндрами я сделал рашпилем 08 мм. Каждую проточенную ножку, не снимая её со станка, прошлифовал наждачной бумагой сначала №40, потом — №100, затем — №150 и окончательно — фетром. Квадратные части ножек обработал шлифовальной машинкой. В результате ножки стали блестящими. Используя главный шаблон, обрезал ножки подлине до 730 мм.
Готовые ножки разложил на столе, осмотрел рисунок древесины на них и выбрал «лицевую» сторону для правых и левых ножек, отметив буквами П и Л. На каждой из ножек разметил гнездо под шип шириной 15 мм. Способ выборки паза под шип зависит от инструмента в наличии. Я использовал сверлильный станок (фото 5).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ И БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ ЦАРГИ

Размер и конфигурацию царги можно выбрать по вкусу. Они могут быть высокими и низкими, прямыми и фигурными, длинными или не очень. Для примерки перевернул столешницу верхней поверхностью вниз и уложил на пол, подстелив под неё покрывало, а можно ковровую дорожку, чтобы не поцарапать лицевую сторону.
Я для выбора положения ножек укладывал на перевёрнутую столешницу обрезки-кубики от заготовок, из которых их точил, и выбрал длину деталей царги. У моего стола лицевая часть царги имеет длину 68 см. Заготовки же должны быть длиннее на высоту выступающих по краям на 35 мм шипов. Кроме того, нужно оставить запас в 20 мм для окончательной точной обрезки шипов по глубине пазов в ножках. Отпилить лишнее никогда не поздно. Все эти размеры я нанёс на чертёж (рис. 4).
Не делайте царги короче 670 мм, иначе при стандартной ширине сидений два табурета вместе не войдут под стол. А в маленькой кухне там для них — лучшее место. Боковые царги короче — всего 400 мм, но заготовки для них из приведённых выше соображений должны быть не менее 500 мм.
Обработка заготовок царг и отделка их перед сборкой отличается лишь тем, что вместо токарного станка используется фрезер.

СБОРКА СТОЛА

Начинают собирать стол с соединения боковых царг с ножками. Прежде всего требуется подогнать шипы к соответствующим им пазам в ножках стола. Я специально сделал шипы с небольшой конусностью, чтобы соединение было тугим. На шипах нужно пропилить канавки для выхода избытка клея, иначе собрать соединение будет трудно.
Собрав подогнанные детали всухую без клея, определил длину средней точёной проножки-стяжки (фото 6). Её я выточил из бруска сечением 45x45 мм. Центральный цилиндр и цилиндры по сторонам проточил до 038 мм. Затем, используя шаблон, обработал брусок окончательно по всей длине.
На ножках необходимо разметить места соединения с проножкой и высверлить два глухих отверстия глубиной 25 мм и 020 мм. Вставляя проножку на место, я несколько раз проворачиваю её, чтобы выбрать красивый рисунок древесины. Теперь легко определить, где нужно просверлить отверстия для центральной проножки-стяжки, которая придаст столу жёсткость и дополнительную прочность.
После полной сборки ещё раз проверяю подгонку отдельных частей царг, проножек, их соединение. Если всё в порядке, то можно склеивать.
Для склеивания использую качественный клей. Лучший из них — ПВА «Люкс». После посадки деталей на клей нужно слегка простучать все места соединений и удалить излишки клея. Если у вас нет струбцин больших размеров (до 1 м), то сделайте как я: сожмите конструкцию с помощью брусков и выдержите её до полного схватывания клея (фото 7).
Неплотности в местах соединения царг и ножек я сразу заделываю смесью клея ПВА с мелкими опилками. После высыхания клея снимаю струбцины и зачищаю следы клея и другие места ещё раз наждачной бумагой №150. Собирая нераздвижной стол, с обратной его стороны к царгам я креплю бруски 20x30 мм, к которым потом креплю саморезами столешницу.

Раздвижной стол

При разборной же столешнице необходимо по длинным сторонам царги установить направляющие с продольными пазами. Фрезеровать же направляющие пазы в самой царге нежелательно, так как тогда глубокая канавка ослабит стол. Конечно, можно лицевые части царги сделать из доски толщиной не менее 30 мм: вот тогда фрезеровать пазы будет можно.
Положив столешницу лицевой частью на пол, я кладу на неё подстолье. Затем изготавливаю 8 брусков-ползунов и обрабатываю их кромки, обращенные к продольным пазам направляющей, рашпилем так, чтобы они свободно двигались в пазах (фото 8). Потом креплю
расставленные бруски саморезами и обязательно нумерую их, проставляя цифры с 1 по 8 на направляющих, прикреплённых к царге. Это может пригодиться — вдруг придётся разбирать стол при транспортировке или при установке его на новом месте в другой комнате.
Затем я изготавливаю шканты, фиксирующие положение частей столешницы. Чтобы точно отметить места их установки, я беру гвоздики с откушенными шляпками. Слегка вбиваю их в торец одной раздвижной части столешницы и, сдвигая обе эти части вместе, помечаю места сверления отверстий для шкантов. Затем вбиваю гвоздики через помеченные места во вторую половину столешницы. Теперь, уложив посередине вставку и сдвинув обе половины столешницы с торчащими гвоздями, я получаю отметины и на вставке. Отмеченные места сверлю сверлом 010 мм. Остаётся вставить деревянные шканты на клей ПВА в одну из подвижных частей столешницы и с противоположной от неё стороны вставки. Если теперь сдвинуть все три части этого раздвижного стола, то он будет очень прочным.
Края собранной таким образом столешницы обязательно не совпадут. Но это легко исправить, обработав кромки собранной столешницы ленточной шлифовальной машинкой до полного совпадения (фото 9). Окончательная ширина моего стола получилась равной 920 мм. Затем я разбираю всю столешницу и обклеиваю её по краям мебельной кромкой шириной 30 мм.
Готовый стол ещё раз зачищаю, устраняя мелкие шероховатости поверхности, а затем окрашиваю его аквотексом «Здоровый дом». Колор вы можете подобрать сами.
На сушку стола потребуются сутки, после чего его нужно покрыть в 2 слоя глянцевым лаком НЦ-2144. После высыхания стол полезно протереть тряпочкой, смоченной восковой полиролью. Глянец будет обеспечен.
При всём моём опыте я могу сделать только один стол за месяц, но отличного качества. Если же у вас нет опыта, то наверняка есть желание и терпение — и успех вам обеспечен.