После распиливания необходи­мо тщательно выровнять и сде­лать гладкими все кромки пли­ты. Это достигается строганием.

При строгании кромок плиту нужно закрепить в вертикальном положении. Одних лишь тисков для лого недостаточно, так как плиты имеют сравнительно боль­шие размеры и нуждаются в до­полнительной опоре. Такой опо­рой может служить простейшая подставка с переменной высотой опирания. Она состо­ит из установленной на крестови­не стойки с косыми зазубринами и перемещаемого но высоте пол­зуна, который с помощью прово­лочной скобы может удерживать­ся на уровне любой зазубрины.

Такую подставку вы легко сде­лаете сами, пользуясь только но­жовкой и молотком. Из материа­лов потребуются: брусок для стойки и ползуна, дощечки для крестовины, кусок проволоки ди­аметром 3 — 4 мм для скобы и гвозди для сколачивания кресто­вины и крепления ее со стойкой. Зазубрины и опорные заплечики на стойке выпилите ножовкой. Проволочную скобу согните в тисках и вставьте с двух сторон в отверстия, пробитые гвоздем в ползуне.

Когда имеется подставка, мож­но легко закрепить обрабатывае­мую деталь любых размеров. Для этого достаточно одной стороной зажать плиту в тисках, а другой опереть на ползун, установлен­ный на соответствующей высоте (рис. 14, б). Высота эта опреде­ляется удобным для строгания превышением обрабатываемой кромки над уровнем пола, кото­рое составляет обычно 900 — 1000 мм.

Для строгания кромок не нуж­но делать специальной разметки, так как после распиливания пли-гы все разметочные риски долж­ны остаться нетронутыми и хо­рошо видимыми. Первой строга­ют одну из продольных кромок, затем поперечные и оставшуюся продольную. Для того чтобы при строгании не сколоть дальний угол плиты, в направлении кото­рого обрабатывается кромка, луч­ше всею прострогать кромку сна­чала с одного конца до середины, а затем, повернув плиту, продол­жать обработку с другого конца. При строгании только в одном направлении во-избежание отко­ла на дальней кромке нужно предварительно сделать глубокую зарубку (подсечку) ножом или стамеской на уровне разметочной риски.

При выравнивании кромок сна­чала произведите грубую их об­работку шерхебелем, а затем пе­реходите на чистое строгание ру­банком. Если сострагиваемый слой древесины не очень велик (гге толще 1 — 1,5 мм), начинайте сразу с рубанка. Строгать нужно не спеша, держа шерхебель (ру­банок) правой рукой сзади, а ле­вой — за передний рог и пере­мещая инструмент вдоль кромки на полный размах. При строга­нии работают только руки; кор­пус должен оставаться неподвиж­ным.

Предвидя возможный вопрос, сразу же нужно разъяснить: кромки древесностружечной пли­ты строгаются точно так же, как кромки любых других плит. Paз-ница лишь в том, что вместо обычных ленточных стружек oт-деляются стружки в виде крошек (наподобие опилок). При строга­нии кромки столярной плиты, на которую выходят торцы брусков, выпуск лезвия ножа нужно уменьшить.

Самая распространенная ошиб­ка новичков при строгании — за­дирание инструмента кверху в начале движения, когда инстру­мент входит на строгаемую по­верхность, и наклонение его кни­зу в конце, когда он сходит с по­верхности. В результате начальный и конечный участки кромки могут оказаться перестроганны­ми, в то время как средняя часть останется педостроганпой. Чтобы избежать подобных ошибок, нуж­но в начале строгания сильнее нажимать на инструмент левой рукой, а в конце — правкой. В пределах кромки нажим обеих рук на инструмент должен быть одинаковым.

Очень частая ошибка — наклон рубанка на бок, что приводит к перекосу строгаемой поверхно­сти. А если к тому же наклон из-меняется с одного бока на дру­гой, вместо плоской образует